フレデリック・マニャン クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ド・ノワール エクストラ・ブリュット （フランス・スパークリングワイン）

フレデリック・マニャン クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ド・ノワール エクストラ・ブリュット （フランス・スパークリングワイン）

Cremant de Bourgogne Blanc de Noirs Extra Brut Frederic MAGNIEN

フレデリック・マニアン氏はブルゴーニュのモレ・サン・ドニ出身。17歳から父のドメーヌ「ドメーヌ・ミシェル・マニャン」の畑やカーヴを手伝い、ボーヌにある醸造学校で学びました。

1992年には海外に目を向け、カリフォルニア、オーストラリアでワイン醸造の経験を積み、その後フランスへ戻りディジョン大学へ。1995年の9月に一代決心をして理想のワインを造るべく、自分の名前を冠した「フレデリック・マニアン」を立ち上げ、独自のスタイルを確立し、成功を収めました。

目指したのは「ぶどう栽培者」

フレデリック・マニヤンは実に活動的な醸造家で、父親の家族経営のドメーヌ(ドメーヌ・ミシェル・マニヤン)を手伝っていたが、それだけでは拡大が図れないので新発想の事業展開に着手した。 名立たる畑を持っていながら自分ではそれを活かしきれないと考える人々に代わって畑仕事から醸造まで全てを請け負うという新形態の事業である。しかも収穫も醸造も全て独自の判断で行う方式で、フレデリックは現代派の手法も大いに取り入れ思う存分に取り組んでいる。」

「こうして造られたワインはどれも色が濃くタンニンが豊富な精力的な造りで、アロマはやや還元状態にあることが多いので飲む前に十分に空気に触れさせる必要がある。フレデリックスタイルの場合、ブドウ自体の質が高ければそれだけ見事な仕上がりが着たいできる。これは畑を預ける側にとってもまさに救いの手を差し伸べられているようなものであり、この新形態も非常に評価できるのではないだろうか」と高評価。

彼は「赤ワインをシャルドネ的に扱う。つまり肉付きと鮮度を大事にする」と言う。共通して感じられる滑らかなフルーティさが素晴らしいが、しかし実直で意思の強い努力家といった印象のフレデリック本人にも似て、ワインは現代的ブルゴーニュが往々にして陥りがちな表面的な快楽主義とは遠く、明確にテロワールを描き出す。

おもしろいのは樽熟成期間が10ヵ月から14ヵ月と短いことだ。「樽の段階でおいしい状態で瓶詰めしては、フランス国内向けならいいかもしれないが、海を渡ってアメリカと日本に行くと熟成が進みすぎてしまう。それをアメリカの輸入元であるノース・バークレー・インポーツ社から学びました。自分でおいしくてもしょうがないのであって、お客がお客の国で飲んでおいしいワインが、いいワインなのです」。

モレ・サン・ドニの複雑な全体像を学ぼうと思ったら、ひとりの造り手として最もい多い種類をかくも高いレベルで揃えている彼のワインを水平試飲するのが最上の方法だ。～ワイナート14号“ミシェル・マニャン”特集記事より抜粋～

フレデリック・マニャン クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ド・ノワール エクストラ・ブリュット

オート・コートなどのコート・ド・ニュイとコート・ドールの北で、中世の町として知られるシャチヨン・シュール・セーヌのブドウを使用。初めて作るクレマンながら、実に20の生産者の中から、1生産者のクレマンに決めた。標高はいずれの区画も250m～360mの小石の多い粘土石灰質。リュットレゾネで栽培されるブドウの樹齢は20年前後のものが主流で、クレマンの樹齢としては比較的古い。収量は60hl